Даже если ваш девайс ни разу не использовался, а просто пылился 10 лет на забытой полке склада, то аккумулятор в нем уже стал малопригодным для использования, а если устройство у нас из категории «б/у», то аккумулятор – уж точно хлам. Конечно, в ряде случаев можно пользоваться устройством, сидя возле розетки, однако польза от него в данном случае будет весьма сомнительная, а если аккумулятор «убит» совсем, то оно и при питании от сети может не включиться.

Какая же вообще может быть польза от старого устройства? Возьмем телефон. Каким бы старым он ни был, но по нему (если он, конечно, предназначен для сетей, которые существуют в данный момент) можно разговаривать. А разговаривать – это главная функция телефона. Кроме того, там будет поддерживаться записная книжка на SIM-карте и работа с SMS, правда, возможно, без поддержки русского языка, впрочем, на этот случай у некоторых операторов есть услуга транслитерации сообщений. Естественно, в этом телефоне не будет камеры, поддержки GPRS, полифонии, плеера, и даже, возможно, виброзвонка. Однако это вовсе не означает, что окружающие будут тыкать в вас пальцем и смеяться над тем, с каким «отстоем» вы ходите. Ибо прилично выглядящий телефон, которому лет 10-15 от роду, вызывает не смех, а восхищение: «Ууууу, какой аппарат!». Выставив такой на всеобщее обозрение, вы гарантированно раскинете больше понтов, чем каким-нибудь 3G-айфоном, ибо Айфон может купить каждый, а вот такой «антиквариат» в рабочем состоянии будет только у вас. Аналогичный понт – ноутбук с 386-ым процессором под управлением Windows 3.1 – а что, статью, например, можно набрать и на таком. Но как заставить его работать?

Самый простой способ – это, конечно же, купить новый аккумулятор. В ряде случаев это может решить проблему, однако, если вы нашли аккумулятор для своего девайса в свободной продаже, то… Во-первых, если аккумулятор к вашему девайсу продается в любом ларьке, то у вас не «винтаж» или «антиквариат», а просто «древний отстой» и с таким лучше не показываться – засмеют. Во-вторых, если вы с некоторым трудом нашли аккумулятор, то он может быть из тех, что валялись десять лет на складе и может оказаться малопригодным для эксплуатации. Можно попробовать его «толкнуть», то есть, кратковременно подать на клеммы большой ток, однако этот способ может оказаться неэффективным. И третий случай – вы действительно можете найти аккумулятор из последних «родных» партий или выпущенный сторонним производителем (как правило, последние дольше других поддерживают устаревшие модели). В этом случае считайте, что вам несказанно повезло.
Однако вместо того, чтобы заниматься поисками аккумулятора и играть в «рулетку», можно дать вторую жизнь старому. Для этого достаточно его просто отремонтировать, или, как это еще называется, «перепаковать». Перепаковка аккумулятора – дело не особенно сложное, не особенно затратное и не особенно долгое. После нее, если вы все сделаете правильно, аккумулятор прослужит вам еще несколько лет, а потом процесс можно повторить – и так до тех пор, пока сам он не превратится в труху.

В домашних условиях проще всего перепаковать никель-кадмиевые (NiCd) и никель-металлгидридные аккумуляторы (NiMH). На наше счастье, именно они массово использовались в портативных устройствах, выпущенных в «те далекие годы». Итак, полное руководство по этому процессу мы и предлагаем вашему вниманию.

Для примера мы взяли сотовый телефон Ericsson GH688 одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года выпуска. Внешне аппарат сохранился практически как с конвейера: рама из магниевого сплава, съемная антенна, клавиатура из прозрачной пластмассы (надписи на кнопках не стираются) и утопленный в корпус дисплей – вот залог того, что и еще через 11 лет аппарат будет выглядеть не хуже. Но вот штатный аккумулятор емкостью 700 мАч упорно не заряжается: можно хоть на неделю воткнуть в аппарат зарядное устройство, и ровно неделю будет «бегать» индикатор процесса заряда, а потом вы нажмете кнопку включения, на мгновение зажжется подсветка дисплея, и телефон тут же выключится.

Новых аккумуляторов в магазинах не оказалось. На радиорынке из 10 неоригинальных нашелся только один, который удалось «толкнуть», но при этом немного переборщили с током, поэтому новый аккумулятор не «держит» и суток. Еще один новый аккумулятор (тоже неоригинал) емкостью 1200 мАч 2004 года выпуска удалось случайно купить в командировке в Ельце, его «толкнули» более удачно и он работает около двух дней. Что ж, если что – хоть какой-то запасной «аккум» есть, поэтому давайте ремонтировать «родной»!

Итак, при помощи любого острого предмета аккуратно вскрываем аккумуляторную батарею «по шву». Подойдет даже нож для резки бумаги: к счастью, производители аккумуляторов не запаивают корпус батареи намертво, а оставляют людям вроде нас с вами простор для творчества. Далее при помощи отвертки или кухонного ножа или любого подручного приспособления полностью отделяем «крышку» от «ванночки». «Ванночку», то есть, основной корпус телефона, пока отделяем, ибо он нам не понадобится.

Внутри батареи ничего удивительного мы не находим: она проста, как барабан, и представляет собой четыре пальчиковых аккумулятора размера ААА номинальным напряжением 1,2 В каждый. Они соединены последовательно и, таким образом, выдают номинальное напряжение 4,8 В, указанное на корпусе батареи. Обратите внимание: емкость каждого аккумулятора составляет 700 мАч, то есть, при последовательном соединении элементов емкость не увеличивается! Для увеличения емкости их потребовалось бы соединить параллельно, однако тогда для достижения нужного напряжения потребовалось бы группы этих аккумуляторов соединять последовательно. Впрочем, это уже не так важно – ведь нам нужно сделать «как было»… К счастью, аккумуляторы типоразмера ААА – вещь распространенная, и купить их можно на каждом углу: они используются во многих современных электронных приборах. При этом они доступны в различных исполнениях в плане емкости: технический прогресс не стоит на месте, и сегодня в никель-металлгидридную «банку» размера ААА производители легко умеют «запихивать» более 1000 мАч. Мы выбрали аккумуляторы GP емкостью 1000 мАч по цене 169 рублей за пару (950 мАч стоят 149 рублей, 700 мАч – 99 рублей за пару, более емкие «банки» других производителей заметно дороже). Так что для нашего старичка «реанимация» окажется еще и своего рода «тюнингом» – его емкость после этого окажется почти в полтора раза больше, пропорционально увеличится и время его автономной работы.

Правда, аккумуляторы из магазина в длину чуть больше, чем те, которые были в батарее. Как же так? Ведь размер – ААА – один и тот же? Дело в том, что здесь регламентируются размеры лишь самого аккумулятора, т.е. «банки», а в магазинных плюсовая клемма сделана в виде выступающего бугорка, предназначенного для обеспечения качественного контакта при установке в батарейные отсеки гаджетов. В телефонной же батарее это не требуется, ибо аккумуляторы установлены в нее на заводе и соединены между собой и с клеммами точечной сваркой. Но, к счастью, внутри батареи остается небольшой запас по длине для того, чтобы разместить и чуть более длинные аккумуляторы, так что в нашем случае это не проблема, а в случае дефицита места колпачок нетрудно и снять.
Но вот мы переходим к самому сложному. На заводе аккумуляторы соединены между собой металлическими пластинами на точечной сварке. В домашних условиях такие сварочные аппараты обычно недоступны, да и обращение с ними требует определенных навыков. Поэтому мы наши аккумуляторы соединим обыкновенной пайкой. Сварка, конечно, быстрее и дешевле, но это актуально на конвейере, у нас же «ручная работа». Поэтому берем паяльник, канифоль, паяльную кислоту и припой (если у вас этого нет дома, то полный набор, которого хватит не на одну сотню аккумуляторов, обойдется рублей в 300 вместе с паяльником), а также тонкий провод (какой есть под рукой, такой и берите). Очистите провод от изоляции и нарежьте его на 5 кусков длиной около сантиметра каждый. При помощи канифоли и припоя залудите кончики каждого из кусочков…
Теперь нужно спаять «гирлянду» из четырех последовательно соединенных аккумуляторов, разумеется, проверив полярность: «плюс» к «минусу» и только так! Паять нужно кислотой: капнули на аккумулятор, приложили кусочек провода, паяльником взяли чуть-чуть припоя – раз! Готово. Самое главное – прикасаться паяльником к аккумулятору можно лишь на очень короткое время, не более секунды, иначе тепло быстро распространится по аккумулятору, он перегреется и будет благополучно испорчен. К крайним элементам также припаиваем «хвосты» из проводов.

Получилось? Проверьте, чтобы соединение элементов было механически надежным (например, можно взять гирлянду за один из аккумуляторов, если остальные при этом остаются висеть гроздью, а не отрываются и не падают на пол – задачи выполнена). Теперь отделяем (ножницами или кусачками) гроздь старых аккумуляторов от клемм батареи и укладываем на их место новую – опять же, проверив полярность. При помощи той же кислоты припаиваем «хвосты» к клеммам – и, собственно, на этом электрическая часть почти готова. Измерьте вольтметром напряжение на клеммах – оно должно быть не ниже номинала.

Теперь нужно собрать батарею. Наверняка внутри остался липкий клей, которым были зафиксированы старые аккумуляторы, но мы рекомендуем капнуть еще и свежего клея, лучше всего из клеевого пистолета, после чего сразу же – пока клей не высох – надеть сверху «ванночку». Теперь нам остается лишь запаять корпус. Для нашего аккумулятора достаточно лишь провести, чуть нажимая, горячим паяльником по периметру. Вуаля! Аккумулятор готов, можно ставить на зарядку. Как водится, первый раз часов на 15, а первые три цикла – «раскачка», т.е. разряд до самовыключения телефона и потом полный заряд. Итог – аккумулятора хватает как минимум на 3 дня с большим количеством разговоров. Иным современным телефонам есть, чему поучиться!

Аналогичным образом можно перепаковать любой другой никель-металлгидридный аккумулятор. Во многих из них используются «банки» стандартных типоразмеров, а что-то более экзотическое легко покупается в магазинах радиотоваров.